Kategorie: Wszystkie | Filmy | Fotografia | Kocham koleje;) | Książki | Podróże | Życie
RSS
piątek, 05 lutego 2016

Dotarłam na Wzgórza Camerona, mimo że nie było to proste. A tu pada. Ciurkiem. Podobno tak od kilku dni. Ponoć w tropikach ulewy są krótkie i konkretne, a tu typowo polskie popadywanie. A wzgórza to dżungla. I błoto. Taka czerwonawa glinka. Szlaki oznakowane są fatalnie, dzięki czemu większość turystów korzysta z usług przewodników. Nabyłam w drodze kupna mapkę poglądową wzgórz, gdzie więcej jest reklam niż informacji, nie ma zaznaczonych nie tylko poziomic, ale i potoków, i poszłam sobie. Zgubiłam się szybciej niż przypuszczałam. Stałam sobie nad rzeczką i zastanawiałam się, gdzie iść dalej, nagle moim oczom ukazała się dwójka ludzi w średnim wieku, pewnym krokiem zmierzająca przed siebie. Zapytałam ich po angielsku po drogę, okazało się, że mieli lepszą mapę , wypożyczoną nielegalnie z hotelu, i szli tam gdzie ja. Gdy zaczęli rozmawiać ze sobą, okazało się, że angielski nie jest nam w komunikacji potrzebny, gdyż sympatyczni państwo mieszkają w Pile. Poszliśmy więc razem i razem zgubiliśmy drogę.

Nawet nie tyle zgubiliśmy, co wybraliśmy niewłaściwy, czyli bardziej skomplikowany wariant. Ale na plantację herbaty jakos udało nam się dotrzeć. Szczęśliwie ostatni odcinek, asfaltem 6 km. pod górkę pokonując autostopem. Za to sama droga była bardzo urozmaicona. Stroma i śliska. Obślizgłe liście i gałęzie i upiorna glina. Co chwila któreś z nas leżało. Droga skończyło się w kapuście. Schodziliśmy stromizną po koszmarnie śliskich betonowych schodkach, rozpaczliwie chwytając się po drodze kapusty.

W drodze powrotnej spotkaliśmy dwójkę Czechów, którzy mieli na dzisiaj taki sam plan, jak my. Siedzieli przy drodze, utytłani gliną od góry do dołu, i jak powiedzieli, połowę drogi przejechali "na zadku". Biedni byli kilkanaście kilometrów za nami, a już byli ledwie żywi. Ciekawa jestem, czy udało im się wrócić przed zmrokiem.

Wracając obraliśmy tę drogę, którą pierwotnie planowaliśmy iść. Paskudnie szło się pod górkę, ale przynajmniej bez upadków. Okazało się, że trudno było drogi nie zgubić. Miejsce, gdzie szlaki się rozchodziły, nie było w żaden sposób oznakowane, a właściwy szlak zaczynał się za zamkniętą furtką. W środku dżungli.

Po powrocie do hotelu buty poszły pod szlauch, spodnie i kurtka do prania, a bielizna do śmieci. Na jutro planuję mniej ambitne szlaki, bo nie mogę się tak utytłać, gdyż nie dosuszyłabym się przed wylotem. Kupiłam bilet na ostatni autobus do KL, będę tam o 22, ale zarezerwowałam hotel koło dworca, więc jest nadzieja, że się nie pogubię. Żeby tylko jutro łaskawie nie padało.

środa, 03 lutego 2016

Na Tioman są nie tylko małpy, nietoperze i warany. Są też koty. W moim hotelu były 3 kocurki, w tym jeden uroczy rudy zabijaka Czuki, ktory pakował mi się na kolana, wgryzał w palce i mruczał jak traktor. Przed przyjazdem na wyspę czytałam, że raz do roku koty są wyłapywane i topione. Nie odważyłam się o to syptać miejscowych, wypierałam tę informację.

Ale gdy wróciłam na ląd, to do mnie dotarły fakty. Otóż wszędzie w Malezji pełno jest ciężarnych i karmiących kotek. A na Tioman nic. Kociaków nie widziałam, a prawie wszystkie koty to samce. Wniosek nasuwa się sam - w czasie monsunu pozbyto się reszty. Podejrzewam, że w ramach regulacji populacji, tak jak u nas usypia się ślepe mioty, tak tam topi kocice i kocięta. Znielubiłam tę wyspę.

Jestem już na lądzie, utknęłam w nudnym Mersingu. Chcę przedostać się na Wzgórza Camerona. Niestety, autobusy do Ipoh są przepełnione, najbliższe wolne miejsca są w poniedziałek. Nie chcę jechać przez KL, bo chcę stolicę ominąć, spoedziwam się, że przedzieranie się przez miasto z jednego dworca na drugi byłoby czasochłonne, a noclegi tam są nieprzyjemne i kosztowne. Zresztą i tak nic bezpośredniego do KL dziś nie jechało. W ogóle cokolwiek jechało tylko do miasteczek, z których nie mogłabym się wydostać, w autobusach do innych miast nie było wolnych miejsc. Kupiłam na rano bilet do Melakki z nadzieją, że stamtąd dojadę na Wzgórza Cameorna. A jeśli mi się to nie uda, to w ostateczności zwiedzę Melakkę, choć azjatyckie miasta zdecydowanie wolę omijać szerokim łukiem.

W Malezji inaczej niż w innych azjatyckich państwach warto dokładnie zaplanować sobie podróż i porezerwować co się da. Malezja jest krajem trochę bez właściwości. Trudno tu znaleźć coś tutejszego: muzyka, ubrania, sklepy - wszystko sprawia wrażenie importowanego, trudno znaleźć jakiś punkt zaczepienia, żeby się zagłębić w to, co tu jest, tym bardziej, że niełatwo jest nwiązać kontakt z miejscowymi, oprócz miejsc turystycznych rzecz jasna. Za to przyroda jest cudna. Jeśli kiedykolwiek tu wrócę, to dla przyrody, jadąc do wybranych parków narodowych, gdzie będę mieć wcześniej zrobione rezerwacje. Spontan zostawię sobie na inne kraje.

 

poniedziałek, 01 lutego 2016

Siedzę na wyspie Tioman. Wyspa jest prawie rajska. Prawie - bo jednak byłam w miejscach bez porównania bardziej rajskich. Ale tu jest ok. Mieszkam w  domku, koło którego widziałam wielgaśnego warana. Po  drzewach śmigają wiewiórki, a wszędzie łażą koty, które podobno w ramach kontroli populacji raz do roku łapie się i topi. Domki są w nadmiernym zagęszczeniu jak na moje upodobania, na szczęscie jest przed sezonem i tłumów nie ma. Przy brzegu rafa jest średnia, le na wycieczkę sie raczej nie zdecyduję, bo dźwięki, które wydają moje dolne drogi oddechowe skłaniają mnie do przypuszczenia, że na snorkellingu bym się jednak bała, że się zadławię, za słabo pływam, by eksperymentować przy takim kaszlu.

Wokół jest dżungla. Chciałam przejść przez dżunglę na sąsiednią plażę, bo to jedyna droga, ale od razu się zgubiłam. Jutro poproszę recepcjonistę, żeby mi pokazał drogę. Za to poszłam do sąsiedniej wsi i tam wreszcie miałam to co lubię. Było swojsko i sympatycznie, ludzie po drodze częstowali mnie owocami i kokosem, otrzymałam propozycję podwody, a na koniec spotkałam na drzewie wielgaśne stado nietoperzy. Niestety, akurat teleobiektywu nie miałam ze sobą, bo w planie było głównie plażowanie.

Tutaj jest o tyle dziwnie, że zagaduje do mnie albo przynajmniej kłania się każdy jeden mężczyzna, natomiast z żadną kobietą nie mogę nawiązać nawet kontaktu wzrokowego i uśmiechu. Krępujące jest to. Panie są malownicze, ale patrzą na mnie w taki sposób, że nie śmiem zrobić im zdjęcia ani nawet spytać o pozwolenie. Nie mogę tego rozgryźć, bo niby w islamie powinno być odwrotnie. Inna rzecz, że tutaj z dużym luzem traktuje się religię. Owszem, kobiety noszą chusty i alkoholu w moim hotelu pić nie można, ale przedstawiciele obu płci swobodnie ze sobą rozmawiają. Nie wszyscy zresztą są muzułmanami. Barman w jedynym czynnym barze ewidentnie nie wyznaje islamu i regularnie namawia mnie na drinki.

Teraz siedzę na werandzie w recepcji, strumyk szumi, muezin zawodzi i ogólnie jest bardzo nastrojowo, tylko niepokoi mnie brak wieści od rodziny.

piątek, 29 stycznia 2016

Zrejterowałam z Borneo i płynę na Tioman. Zaczęło się od wodolotu z Kuchingu do Sibu. Wszyscy go chwalili, a ja ledwo przeżyłam. Może to z powodu monsunu jazda była okropna. Zamiast 4 godzin 6, cały czas w smrodzie spali i rzucało tak, że gdy zerkałam lewo, widziałam żółtą wodę, w prawo - ołowiane niebo. Z przodu był telewizor, gdzie leciał jakiś krwawy film. Leżałam zielona z głową w plecaku, a przede mną w podobnej pozycji leżał równie zielony Anglik. Gdy pomyślałam o tym, że miałabym na wodzie spędzić kolejne 2 dni w takich warunkach, to w Sibu poszłam do pierwszego biura podrózy i kupiłam bilet na samolot. Monsun tym razem też dał do wiwtu. Pierwszy raz w życiu w samolocie autentycznie się bałam, choć nie pierwszy raz doświadczyłam turbulencji. Czułam się jak w łupinie, którą wiatr rzucał w chmurze na wszystkie strony.

W Johor Bahru mnie oszukali na dworcu i kupiłam 2 bilety do Mersingu, ale takie rzeczy w podróży to norma, zwłaszcza że tu miejscowi nie są z tych szczególnie życzliwych, jak zauważyłam. Jest tu czysto i są rewelacyjne murale. Po Sibu to relaks. Bo w Sibu był syf, który mnie calkowicie przerósł. Takie typowe portowe miasto: handel, brud i prostytutki. Zdaje się, że nawet mój hotel pełnił podwójną rolę. Do tego koty, strasznie biedne. Jeden wpadł pod samochód prawie na moich oczach. Do tego byłam świadkiem koszmarnej sceny, gdy facet tłukł dziecko.

Centrum Sibu jest przyjemne, takie chińskie, ale rynsztoki przy ulicach, sterty śmieci i ohydnie brudna rzeka z szarożółtą wodą jakoś mnie zniechęciły. Pomyślałam, że nie jestem tu za karę i dlatego jadę na Tioman. Starzeję się. Kiedyś ciekawość by zwycięzyła, dziś wygrywa chęć wygody i potrzeba piękna.

W Malezji zachwyca mnie przyroda, natomiast to, co jest pomiędzy, najchętniej bym ominęła. Myślę o tym, jak subiektywną sprawą jest gust. Tutaj według moich standardów trudno o piękne wytwory rąk ludzkich. Poczynając od ubrań i sposobu ubierania się Malezyjczyków, a kończąc na budynkach. Dużo słodkich kolorów, połysku i dziwnych zestawień wzorów. Od strony kulturowej Malezja to zupełnie nie moja bajka, ale przyroda wiele jest w stanie zrekompensować. Dużo sobie tutaj obiecuję po wyspie Tioman.

środa, 27 stycznia 2016

Dżungla mnie uleczyła. Było niewyobrażalnie pięknie. I muzyka dżungli, i widoki, i świnie, i małpy i w ogóle wszystko. Małpy są jak karykatury czlowieka, mogłabym je godzinami obserwować. A świnie to temat na oddzielną opowieść. Spędziłam 3 dni w parku narodowym i żal mi było stamtad wracać. A dziś doczekałam się orangutanów. Nawet senior rodu raczył pokazać plecy! Więcej o tym wszystkim napiszę o powrocie na drugim blogu, tylko tak na szybko wrzucam informacje dla tych, którzy czytają i się martwią.

Jutro chcę dostać się do Sibu, a potem rzeką w głąb Borneo. Trochę mi żal, że już nie będą to parki narodowe, ale chcę też poznać inny kawałek Borneo. Jest tu tak wilgotno, że piesze wycieczki są dość męczące. Smartfon mi podpowiada, że temperatura odczuwalna to 45 C. Wilgoć świetnie wpłynęla na moje drogi oddechowe. Dawno tak dobrze nie oddychałam przez nos, co jest o tyle dziwne, że cały czas mam kaszel.Tyle, że ten kaszel już jest niegroźny, nie mam gorczki, zatrucie minęło i energia mnie rozpiera.

Dodam, że niezależnie od tego, że wszędzie czuję się u siebie, Malezja jest normalnym krajem według naszych standardów. Honorowane są światła na ulicach, jest czysto, toalety są europejskie, angielski jest powszechny, jest czysto, komunikacja działa normalnie. Tyle, że do domu daleko. Wypłoszyła mnie choroba i spokorniałam, ale to już za mną i teraz delektuję się podróżą, która nie jest żadnym wyczynem, tylko zwykłą trochę dalszą wycieczką.

sobota, 23 stycznia 2016

No więc tak. Chora jestem nadal, choć kaszel zelżał, ale niestety mam gorączkę, za to nie mam siły. Do tego jeszcze się zatrułam, pierwszy raz w podróży to mi się przytrafiło. Kolekcjonuję nowe doświadczenia. Zamiast dżungli zwiedziłam skansen. Szału nie ma, ale to jedyna atrakcja turystyczna, na którą miałam dziś siłę. Jutro jadę do Parku Narodowego Bako i mam nadzieję, że jakoś przetrwam w dormitorium 3 noce. Nie to, że dorm to coś strasznego, bo sala jest raptem 4-osobowa i nie w takich warunkach się nocowało, ale tu problemem jest klima. Wszędzie w ciepłych krajach klimatyzacja jest bardzo lubiana, ale tutaj naprawdę przesadzają. Powietrze jest wilgotne, człowiek się poci, a w klimatyzowanych pomieszczeniach i pojazdach temperatura jest niższa o jakieś 15-20 stopni. W kolejnym hotelu nie można jej regulować, można tylko wyłaczyć. I tej klimy w sali zbiorowej boję się najbardziej.

Dziś w Kuchingu padł prąd. A razem z  prądem internet, telefony, światła na ulicach, McDonald i woda w kranie. Po właczeniu prądu wszystko oprócz wody wróciło, a bez wody w tym klimacie jest trochę trudno. Z czołówką wyskoczyłam na miasto szukać czynnego sklepu i o dziwo znalazłam taki i kupiłam wodę butelkowaną do mycia.

Całe to chorowanie pokazuje mi sporo o Malezyjczykach. Miałam moment krytyczny i zaległam na ławce na nadbrzeżu, zwijając się z bólu. Mnóstwo ludzi przechodziło i nikt się nie zainteresował. Zupełnie jak w Polsce. Gdy pytam o drogę, często zdarza się, że pytany zaśmieje się dziwnie i odchodzi, w większości przypadków nie można liczyć na jakąkolwiek wolę pomocy w pokazaniu cudzoziemcowi, gdzie ma iść. Mam wrażenie, że z zaufaniem międzyludzkim jest tu średnio. W hotelach za noclegi płaci się z góry i jeszcze trzeba zapłacić depozyt, nawet gdy nijak nie ma co zniszczyć czy ukraść. W ogóle bardzo wszyscy pilnują, żebym płaciła i nie kantowała, z czym czuję dziwnie, bo kantować nie mam zamiaru. Na plus wyróżniają się rangersi w parkach i rezerwatach - prawie wszyscy spotkani przeze mnie byli w naturalny sposób pomocni, życzliwi i nie traktowali mnie jak kombinatora. No i na ulicach kilkakrotnie spotkałam uśmiechające się panie. W razie potrzeby nastawiam się raczej na korzystanie z polisy ubezpieczeniowej niż z życzliwości ludzkiej.

Samopoczucie wpływa na to, jak postrzega się miejsce, które się odwiedza. Gdy byłam w Indiach 9 lat temu, też byłam chora i mimo że podrózy w żadnym wypadku nie uważam za straconą, do Indii nie mam cienia sentymentu i nie ciągnie mnie, żeby tam wrócić. Niewykluczone, że to dlatego, że czułam się tam podle. Obawiam się, że podobnie może być z Malezją. Tu  jest rzeczywiście piękna przyroda i cierpię widząc góry, na które nie mogę wejść i lasy, w które nie mogę się zapuścić, ale na poziomie fizycznym czuję gorączkę, kaszel, skręt kiszek, brak sił i duchotę na zmianę z zimną klimą. I bezsilność, że przez to wszystko marnuję okazję do poznania miejsca i ludzi.

piątek, 22 stycznia 2016

Kiedyś musi być pierwszy raz. Nigdy nie chorowałam podczas samotnych wojaży, nie licząc udaru słonecznego, który sobie zaserwowałam na koniec pobytu w Maroku. A teraz klasycznie się rozłożyłam. Mój wewnętrzny doktor mi mówi, że mam zapalenie oskrzeli, a jeśli mi nie minie po lekach, które nabyłam w miejscowej aptece, będę zmuszona poszukać doktora zewnętrznego i przetestować ubezpieczenie turystyczne. Na szczęście chyba leki zaczynają działać.

Zła jestem, bo z bronchitem nie zrobię jutro wycieczki po Parku Narodowym Kubah, ani w ogóle nic ambitniejszego. Pewnie pojadę do skansenu i zalegnę na play, choć tej atrakcji nie planowałam. Ale pojutrze jadę do Parku Narodowego Bako na 3 dni i chcę być w formie. Zła jetem na tę chorobę, bo do tego, co chciałam tu robić, potrzeba siły. Chodzenie po lasach w  porze deszczowej wymaga dobrej formy. Nie dlatego, że pada, bo do tej pory deszczu nie doświadczyłam, ale powietrze jest cięzkie i oblepiające, a odczuwalna temperatura wyższa od rzeczywistej, która wynosi jedyne 30C. Ale z drugiej strony chorowanie pozwala wiele dowiedzieć się o miejscu,w  ktorym się jest. Tutaj dowiedziałam się, że nie ma sensu nikogo pytać o drogę. Informacja turystyczna jest w innym miejscu niż oznaczona na mapie i nikt,z  policją włacznie, nie umiał mi wskazać do drogi. Co gorsza, kierowali w złe miejsca, dzięki czemu dokładnie obeszlam Kuching na nogach. Podobnie było z apteką. Aptek znalezionych w necie na mapce nie bylo, więc pytałam lokalesow, co skończyło się zwiedzaniem miasta. Za to pan w aptece był bardzo kompetentny, coś pomiędzy naszym lekarze a farmaceutą, sprzedał mi specyfiki, które odnotował w specjalnej księdze z danymi z mojego paszportu. Leki chyba  są skuteczne, w każdym razie gorączka mi spadła i kaszlę mniej dusząco. Może jeszcze tę podróż da się uratować.

Dziś pojechałam do orangutanów, ale wredne małpy wolały się akurat żywić we własnym zakresie niż skorzystać z tego, co ludzie im dają;) Cóż, prawo wolnych małp;) W porze deszczowej one niecodziennie przyłażą. Może nosacze w Bako będą bardziej uprzejme i zaprezentują swoje oblicza. Niestety, raflezja też nie chce zakwitnąć. Pechowy jest ten wyjazd.

Poczyniłam kilka spostrzeżeń praktycznych, które odnotowuję dla własnej pamięci:

- jetlag znoszę gorzej, gdy lądują wieczorem niż rano. W samolocie śpię jak suseł, więc gdy ląduję wieczorem, jestem wyspana i w nocy nie mogę spać i tak sie przeciąga dostosowanie do innego czasu. Tymczasem po wylądowaniu rano przez kilka godzin po spaniu w samolocie jeszcze mam siłe działać i padam wieczorem, więc się jakoś czas wyrównuje. Muszę o tym pamiętać w kolejnej podróży.

- wyposażenie - z butów chyba najlepsze są japonki, całą reszta w tym klimacie odparza. Superwygodne silikonowe sandałki, w których w Polsce pezechodziłam całe lato, wyhodowały  mi 3 dorodne bąble, z kolei sandały turystyczne zamieniają mi w tym klimacie nogi w balerony. Bardzo przydatna jest bluza polarowa, któą nosze wszędzie. We wszystkich ceplych krajach klima jest zmorą, ale tutaj przebija wszystko. No i w wilgotnym klimacie człowiek się poci, a potem taki spocony wchodzi do klimatyzowanego autobusu i zapalenie skrzeli gotowe. Sprawdza się luźna spódnica i cieniutkie workowate podkoszulki - zestaw, w którym wyglądam adekwatnie do swojego obecnego samopoczucia;) Ale po dwóch dniach oblepiającego upału chromolę ładny wygląd. Plecak z siatką na plecach - świetny patent na ten klimat, choć i tak przepacają się ramiona. Kurtka od deszczu - zupełnie bez sensu, jak bedzie padać, to i tak owinę się peleryną foliową. Przydałyby się tabletki do uzdatniania wody.

- Borneo jest drogie, jeśli chce się rzeczywiście coś zobaczyć w głębi. Zorganizowane wycieczki, korzystanie z usług przewodników, pakiety, które są cżesto jedyną opcją - wszystko to po parę stówek i do tego trzeba rezerwować z wyprzedzeniem. Dla kogoś, kto tak jak ja nie lubi planowania, nie jest to najciekawsza opcja. No ale i tak na razie bronchit pozbawił mnie możliwości wyruszenia gdzieś w głąb.

czwartek, 21 stycznia 2016

Wyspałam się w samolocie, co w połączeniu ze zmianą czasu i nocną imprezą w okolicach hotelu sprawiło, że noc spędziłam na lekturach i nie zaspałam na samolot. O 6 rano było jeszcze ciemno. Jadłam śniadanie i piłam kawę z widokiem na ulice KOL, po których snuli się nieliczni faceci i dwa kulawe psy oraz baardzo zrobione panie, podejrzewam że pracujące w godzinach nocnych. Jedna z nich sympatycznie do mnie pomachała z uśmiechem, co stanowiły miły kontrast z ponurym recepcjonistą.

Potuptałam do metra przez smętne miasto, które budziło się do życia. Brud i brzydota o tej porze prezentowały się w całej okazałości. Na kartonach na chodnikach spali wychudzeni ludzie, przed knajpami walały się śmieci, działały nieliczne salony masażu i nieduży dymny kot robił przegląd swojego rewiru. A w tle świeciły nowoczesne wieżowce. 

Teraz jestem na lotnisku i czekam na samolot, walcząc z sennością - w domu właśnie kładłabym się spać. Z ulgą opuszczam KL. I pewnym smutkiem, który gdzieś się pojawił po drodze. Azjatyckie molochy tak na mnie wpływają. Dobrze, że w perspektywie przyroda.

środa, 20 stycznia 2016

Kiedyś Malezja reklamowała się hasłem "Malaysia - truly Asia". Pierwszy rzut oka na Kuala Lumpur i widzę esencję tego, co potocznie rozumiemy jako azjatyckość. Tłum ludzi, nieprawdopodobne zagęszczenie sklepów i centrów handlowych, stoiska kulinarne z tysiącem aromatów, nie tylko tycch zachęcających. Czuję się jak w mrowisku i to takim obojętnym Ludzie wpatrzeni w smartfony albo zabiegani, albo naganiający turystów, a z wielu osób zapytanych o drogę dwie wykazały się chęcią pomocy.

Zainteresowanym donoszę, że żyję i jakoś się ulokowałam w podrzędnym hoteliku w Kuala Lumpur. Błedem było niewykupienie od razu lotu do Kuczingu. Dostanie się z lotniska do centrum miasta jest kosztowne i czasochłonne. Bilet na pociąg kosztuje bagatelka 50 zł. Do tego po drodze kilka razy się zgubiłam. Miałam zarezerwowany hotel i z patologiczną uczciwością i plecakiem przyklejonym w upale do pleców szukałam tego hotelu, mijając szereg innych o podobnym standardzie. Na miejscu pani w recepcji mi powiedziała, że pokoju dla mnie nie mają, ale mogą dac mi sporo droższy dwuosobowy. Żadnych przeprosin, żaden informacji wcześniejszej, żadnej porównywalnej oferty. Zainstalowałam się w sąsiednim hoteliku, drożej niż planowałam, ale już nie miałam siły i ochoty na szukanie kolejnego miejsca, zwłaszcza że jest godz. 20, a jutro rano lecę do Kuczingu, z czego większość czasu zabierze mi dojazd na lotnisko. Początek podróży jest więc taki sobie. Frycowe zapłacone. Mam nadzieję, że dalej będzie lepiej.

niedziela, 17 stycznia 2016

Pojutrze lecę do Kuala Lumpur i czuję przyjemny dreszczyk emocji połączy z tradycyjnymi nerwami, związanymi z dylematami: co zabrać? Dlatego tak dużo kabelków? Jak wytrzymam 3 tygodnie bez kotów?

Wykańczam obowiązki, które tradycyjnie przed wyjazdem mnożą się przez pączkowanie. Denerwuję się niepłacącymi zleceniodawcami, ale jak zwykle w sukurs przychodzi mi bank z propozycją zwiększenia limitów kredytowych. Nikt tak we mnie nie wierzy, jak bank. Balansuję pomiędzy kilkoma kredytami, a bank przyjmuje optymistycznie, że wszystkie długi mu pospłacam, nawet jeśli będą one rosły, a nie malały.

Dzięki temu, że nowy rok powitałam w Pieninach, gdzie naładowałam się energią i nabrałam apetytu na dalsze wojaże, patrzę z jakimś optymizmem w przyszłość. Przez ostatnie lata nie witałam tego, co nadchodzi, z taką radością. W górach było pięknie, choć lodowato, towarzysko bardzo sympatycznie i wreszcie zaczęło mi się chcieć. Złośliwie śnił mi się ostatnio M., jak zwykle w takich przypadkach, gdy czuję się szczęśliwa i spełniona. I mimo, że w tym śnie oczekiwał kolejnego potomka, zupełnie mnie to nie ruszyło. Wreszcie. Może teraz nie będzie mi się już śnił;)

Dziś poszłam z S. manifestować w obronie Puszczy Białowieskiej. Bardzo przyjemne są te manifestacje lewackie. Pozbawione agresji, za to dowcipne, z luzem, widać sporo inteligentnych twarzy. W obronie mediów nie protestowałam, bo nie mam przekonania co do obiektywizmu odchodzącej strony, ale Trybunału Konstytucyjnego i Puszczy Białowieskiej mi szkoda, więc w tych sprawach wyszłam na ulice. Nawet przyrody bardziej niż TK. Z wiekiem coraz bardziej boli mnie to, co człowiek robi ze zwierzętami i z roślinami.

To też jest przyczyna, dla której wybieram się akurat na Borneo. Tam też przyroda jest zagrożona, a że jest wyjątkowo ciekawa, to chcę ją zobaczyć i odpocząć z widokiem na zieleń. Zarezerwowałam noclegi w parku narodowym, biorę lornetkę i aparat z długą lufą. Zawsze jeździłam bardziej na luzie, bez rezerwacji, nastawiałam się na spontan i niespodzianki, a teraz jadę w konkretne miejsce - to jest nowość. Choć na spontan też zostawiam sobie czas:)

 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 63